Деревянный фундамент – это подходящее решение, если вы планируете возвести фундамент под баню или другие небольшие постройки из легких стройматериалов. Чаще всего создают столбчатые конструкции, так как это позволяет более экономно расходовать не только средства, но и время, а также обойтись без привлечения профессионалов.
Выбор древесины
Лучший материал для деревянного фундамента – это древесина дуба, а также хвойных пород: сосны, лиственницы. Основное преимущество такой древесины – устойчивость к развитию гнилей и разрушению микроорганизмами. Сосна и лиственница не боятся переувлажнения. Наоборот, под воздействием влаги древесина словно каменеет, становясь еще более прочной.
Сегодня деревянные столбы заглубляют в грунт только после обработки специальными защитными веществами – антисептиками. Это позволяет увеличить срок эксплуатации фундамента в полтора-два раза. Обязательной обработке подлежат такие части деревянной столбчатой опоры, как нижняя кромка, вся подземная часть, а также выступающий конец бревна на высоту 25 см от уровня грунта.
Обычно для возведения фундамента берется древесина с нижней части ствола — комель. Диаметр сечения бревна – от 200 мм. Столбы заглубляют в грунт на 75-150 см (наружные стены и ключевые узлы внутри здания) и на 50 см (второстепенные внутренние перегородки).
Преимущества и недостатки фундамента из дерева
Рассматривая деревянный фундамент, прежде всего следует отметить такие его достоинства:
- простота проектирования и монтажа;
- экономия бюджета;
- уменьшение теплопотерь через пол;
- отсутствие деформаций вследствие избыточного давления благодаря высокой упругости древесины.
Вместе с тем, фундамент из дерева имеет и существенный недостаток – ограниченный срок эксплуатации, который уменьшается еще и за счет повышенной влажности грунта на участке. Так, дубовые столбы прослужат 15 лет без обработки и до 30 лет – при условии пропитки антисептиками или обжига. Для сосны и лиственницы сроки – 7 и 15 лет соответственно.
Предварительная подготовка бревен фундамента
Столбы для фундамента рекомендуют заготавливать в ноябре-январе. Их освобождают от коры, а затем наносят метки-стрелочки сверху вниз, чтобы в дальнейшем расположить бревна так, как росло дерево.
Антисептическая обработка – следующий обязательный этап подготовки опор фундамента. После нее древесина будет надежно защищена от разрушительной деятельности микроорганизмов, гнилей и плесеней. Вы можете выбрать природный или химический способ обработки.
Природный способ – это обжиг бревен до образования угольной корки. В результате внутренние слои древесины будут избавлены от контакта с грунтовыми массами, а значит, и от заражения гнилями. Перед обжигом на столб наносят глину слоем в 10 мм, а затем подвергают термической обработке паяльной лампой или в огне костра. Обжигать следует всю подземную часть опоры, а также участок, выступающий над грунтом на высоту 20-25 см.
Будьте внимательны: глубина обжига не должна превышать 20 мм. После этого осуществляют обработку древесины смолой или битумом.
Химический способ – это антисептическая обработка специальными препаратами на водной и масляной (предпочтительнее) основе, а также антисептические обертывания рубероидом или толем.
Как рассчитать количество и длину деревянных опор фундамента?
Деревянные столбы обязательно устанавливаются в углах здания, в местах пересечения внутренних стен и их примыкания к наружным стенам. Количество промежуточных опор определяют в соответствии с правилом: они должны располагаться с шагом в 1.5-2 метра.
Или просто воспользуйтесь онлайн калькулятором .
Создание скважин для углубления деревянных столбов в грунт
Диаметр скважины должен быть больше диаметра деревянных опор примерно в полтора раза. Вырыть ямы можно как вручную лопатой, так и с применением спецтехники. Глубина скважин определяется в соответствии с запланированной вами степенью заглубления столбов плюс запас в 10-20 см для обустройства песчаной подложки. Опалубка для фундамента из древесины не нужна, и это еще один довод в его пользу.
Гидроизоляция столбов
Перед установкой в ямы каждую деревянную опору оборачивают рубероидом или толем, обмазанными битумной мастикой. Такой гидроизоляционный «чулок» надежно защитит подземную часть столба от переувлажнения и гниения, а также предотвратит выталкивание и подъем фундамента вследствие вспучивания грунта.
Установка деревянных опор фундамента
Сначала помещают в ямы основные столбы, расположенные в наружных углах здания. В каждую опору забивают гвозди, на которые натягивают нетянущийся шнурок, выверяя его нахождение в горизонтальной плоскости. Он станет ориентиром для расположения верхних кромок всех остальных опор на одном уровне. Очень важно соблюдать и строго вертикальную установку столбов в ямы.
Чтобы фундамент был более надежным и устойчивым, бревна устанавливают на:
- каменную «пятку» (слой бетонного раствора или подходящий по размеру камень). Толщина слоя бетона – около 200 мм. Столб погружают в еще не затвердевший бетон на 100 мм;
- деревянную крестовину (если фундамент незаглубленный). Длина каждого из двух элементов крестовины должна быть примерно 70 см. Для прочности крепления в нижнем торце опорного бревна вырубают шип, а в центре крестовины – гнездо.
Пространство в скважине между ее стенками и бревном заполняют сыпучими материалами крупной фракции: крупнозернистым песком, щебнем, гравием, осколками кирпича и т.д. Каждые 200-250 мм засыпки тщательно трамбуют.
Заключительный этап
Ориентируясь на натянутый шнурок, выравнивают верхние торцы всех бревен фундамента. Далее проводят антисептическую обработку срезов и их гидроизоляцию рубероидом.
Чтобы создать ростверк, берут подходящие по размеру бревна или брусья нижнего венца стен и делают гнезда в местах примыкания к столбам. На столбах делают шипы, по высоте примерно равные высоте бруса/бревна ростверка.
В результате вы получите прочный и устойчивый к деформациям фундамент для небольших по размеру и весу хозяйственных построек или, например, уютной деревянной бани.
